मुख्य प्रतीक और नवप्रवर्तनकर्ता टॉम के मेन संस्थापक को क्यों लगता है कि वह अगला पेटागोनिया बना सकता है?

टॉम के मेन संस्थापक को क्यों लगता है कि वह अगला पेटागोनिया बना सकता है?

जनवरी की शुरुआत में एक बर्फीले दिन में, टॉम चैपल दक्षिण-पश्चिमी मेन में अपने 85 एकड़ के खेत के रोलिंग चरागाह को देखते हैं। उन्होंने 10 साल पहले जमीन खरीदी थी, यह सोचकर कि यह रामब्लर्स वे के लिए आवश्यक समाधान हो सकता है, उनके पास एक नई तरह की कपड़ों की कंपनी के लिए विचार था जो शर्ट से शुरू होने वाले अमेरिका में बने प्रदर्शन ऊन का निर्माण करेगा। चैपल ने सोचा कि उन्हें एक फीके निर्माण उद्योग के अवशेषों को एक साथ जोड़ना होगा जो बहुत पहले एशिया में स्थानांतरित हो गए थे, लेकिन उन्होंने अनुमान नहीं लगाया था कि उच्च गुणवत्ता वाले, नरम-फाइबर ऊन के लिए वस्तुतः कोई यू.एस. स्रोत नहीं होगा। तो 74 वर्षीय ने पूरी तरह से तार्किक योजना के साथ खेत खरीदा: वह खुद रामबौइलेट भेड़ पैदा करेगा।

चैपल के लिए यह कोई असामान्य आवेग नहीं है, जिन्होंने पिछले 35 वर्षों में टॉम्स ऑफ मेन के निर्माण में बिताया था। प्राकृतिक व्यक्तिगत देखभाल कैलेंडुला डिओडोरेंट और सौंफ टूथपेस्ट जैसे उत्पादों को साबित करने वाली कंपनी व्यावसायिक रूप से सफल हो सकती है। टॉम्स ऑफ़ मेन की सह-संस्थापक उनकी पत्नी केट कहती हैं, ''टॉम दिल से आशावादी हैं.'' 'आशावादी वह नहीं है जो चीजों के उज्ज्वल पक्ष को देखता है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो व्यावहारिक तरीकों को समझता है कि चीजें हो सकती हैं और यह अनुमान लगाती हैं कि वे सफल होंगे। निराशावादियों का कहना है कि ऐसी बहुत सी बाधाएं हैं जिन्हें वह कभी दूर नहीं कर सकता।'

लेकिन यहां तक ​​कि चैपल, जिनके पास न्यू इंग्लैंड के एक पादरी की उपस्थिति और बैरिटोन है, स्वीकार करते हैं कि इस उदाहरण में, आशावाद ने रूमानियत को रास्ता दिया। वह खेत खरीदने के बारे में कहते हैं, 'यह किसी भी सुविचारित व्यावसायिक विचार से ज्यादा काल्पनिक था।' आज, चरागाह में घूमने वाली भेड़ें नहीं हैं (यह अब एक ऊर्जा-तटस्थ जैविक घास का संचालन है), लेकिन चैपल ने पश्चिम के कुछ मुट्ठी भर रैंबौइलेट भेड़ पालकों को अपने झुंडों से बेहतरीन ऊन का चयन करने और उन्हें फाइबर बेचने के लिए मनाने में कामयाबी हासिल की है। एक प्रीमियम, जिसे वह रैम्बलर्स वे के लिए आधार कपड़े के रूप में उपयोग करता है।

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चैपल ने अपने पूरे वयस्क जीवन में टॉम्स ऑफ़ मेन को एक नई शुरुआत से विकसित करने के लिए काम किया, जिसने हिप्पी टूथपेस्ट को एक राष्ट्रीय दवा-भंडार-श्रृंखला प्रधान बना दिया। कंपनी समान विचारधारा वाले प्रगतिशील ब्रांडों की एक पीढ़ी में शामिल हो गई, जिसमें पेटागोनिया, सातवीं पीढ़ी और बेन एंड जेरी शामिल हैं, जिन्होंने हमेशा की तरह व्यवसाय पर सवाल उठाकर पैसा कमाया।

'आशावादी वह नहीं है जो चीजों के उज्ज्वल पक्ष को देखता है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यावहारिक तरीकों को समझता है कि चीजें हो सकती हैं।'

2006 में टॉम्स ऑफ़ मेन को कोलगेट को 100 मिलियन डॉलर में बेचने के बाद, चैपल ने यू.एस. मैन्युफैक्चरिंग को पुनर्जीवित करने के लिए काम कर रहे उद्यमियों के उभरते आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया। एक कपड़ा मिल प्रबंधक का बेटा, चैपल परिधान उद्योग को यह दिखाने में मदद करना चाहता था कि अमेरिकी विनिर्माण के टुकड़े वापस लाना संभव है - और एक सीमस्ट्रेस को 401 (के) के साथ $ 14 प्रति घंटे का भुगतान करें। चैपल कहते हैं, 'मुझे डर था कि टॉम के बारे में इतिहास के एक छोटे से अच्छे पल से समझाया जाएगा। 'मैंने अपने आप से कहा, 'अगर हमने यहां जो किया है वह वास्तव में एक जीवित सबूत है कि व्यापार अच्छे के लिए एक ताकत हो सकता है, तो मैं इसे फिर से बेहतर कर सकता हूं।' '

चैपल ने मेकओवर के लिए एक परिपक्व उद्योग को लक्षित किया है। न्यू इंग्लैंड जैसे क्षेत्रों में, जहां परिधान और कपड़ा निर्माण कभी अपने शहरों की आर्थिक रीढ़ था, विदेशों में बदलाव से नौकरियां खत्म हो गई हैं। परिधान, तेल उद्योग की तरह, व्यापक रूप से दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषकों में से एक के रूप में उद्धृत किया जाता है, क्योंकि खेती में कीटनाशकों और निर्माण में जहरीले रंगों का उपयोग किया जाता है। और ट्रेंडी फास्ट-फ़ैशन ब्रांड लैंडफिल भरना जारी रखते हैं और सस्ते, डिस्पोजेबल कपड़ों के साथ श्रम शोषण में योगदान करते हैं।

लेकिन परिधान टूथपेस्ट की तुलना में कहीं अधिक जटिल है। चैपल ने पिछले एक दशक में रंबलर्स वे उत्पाद को बाजार में लाने के लिए लगभग 18 मिलियन डॉलर खर्च किए हैं। उन्होंने यह पता लगाया है कि वे जो कहते हैं, वह अमेरिका में उगाए जाने वाले बेहतरीन ऊन फाइबर का स्रोत कैसे है, और कठोर पर्यावरणीय मानकों के अनुसार, हानिकारक रसायनों के बिना, और केनेबंक, मेन के 300 मील के भीतर यार्न, कपड़े, रंगाई और सिलाई की प्रक्रिया करता है। , जहां कंपनी आधारित है।

फिर भी, चैपल को अब और भी मुश्किल काम का सामना करना पड़ रहा है: कपड़ों के ब्रांड को डिजाइन करना जो पकड़ में आ जाएगा। वहां से सर्वश्रेष्ठ फैशन प्रतिभाओं को भर्ती करने के बजाय, उन्होंने जानबूझकर इसे एक पारिवारिक मामला बना लिया है, अपनी बेटी को कंपनी के डिजाइन का नेतृत्व करने के लिए, अपने बेटे को ई-कॉमर्स चलाने के लिए, और अपने दामाद को कंपनी की आपूर्ति श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए सूचीबद्ध किया है। उन्होंने पारंपरिक खुदरा पर एक महंगा दांव लगाया है, इस उम्मीद में कि वे जनता को अमेरिकी-निर्मित प्रीमियम का भुगतान करने के लिए राजी कर सकते हैं, जब औसत उपभोक्ता कम कीमतों की अपेक्षा करता है।

चैपल एक विशेषज्ञ हो सकता है जब व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों और अमेरिकी निर्मित आपूर्ति श्रृंखलाओं की बात आती है, लेकिन फैशन और खुदरा क्षेत्र में, वह अभी भी सीख रहा है। हाल ही में, एक संभावित रैम्बलर्स वे निवेशक के साथ बैठक के दौरान, सेप्टुआजेनेरियन को याद दिलाया गया था कि वह इसे ठीक करने के लिए समय से बाहर हो सकता है। निवेशक ने चैपल को बताया, 'टॉम्स ऑफ मेन में मुझे आपके बारे में जो पसंद आया, वह यह है कि आप हर चीज के बारे में बहुत सोच-समझकर थे, और आपने यह सब बहुत अच्छा किया। 'लेकिन अभी,' उसने कहा, 'तुम जल्दी में आदमी हो।'

1966 में, टॉम चैपल ने पाया कि वह जीवन बीमा बेचने में एक स्वाभाविक था। अंग्रेजी की डिग्री के साथ ट्रिनिटी कॉलेज से फ्रेश होकर उन्हें ऐटना में नौकरी मिल गई। उन्होंने जल्दी से देश भर में भर्ती होने वाले अपने पूरे वर्ग से बेहतर प्रदर्शन किया, 0 की कमाई की। तब उन्हें पता चला कि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले को 600 डॉलर दिए गए थे। चैपल कहते हैं, 'शीर्ष प्रदर्शन में अंतर करने का मेरा विचार नहीं है। अनुनय के लिए एक प्रतिभा को महसूस करने से उन्हें कुछ धन मिल सकता है, उन्होंने फैसला किया कि कॉर्पोरेट संरचना असंभव रूप से विवश थी। वे कहते हैं, 'मैं बाहर निकलना चाहता था, खुद बनना चाहता था और अपना काम खुद करना चाहता था।

दो साल बाद, चैपल अपने पिता को एक कंपनी शुरू करने में मदद करने के लिए फिलाडेल्फिया से केनेबंक चले गए। जॉर्ज चैपल ने अपना करियर न्यू इंग्लैंड में कपड़ा मिलों के प्रबंधन में बिताया था, जिनमें से कई 1960 के दशक तक बंद हो रहे थे क्योंकि उद्योग एशिया में चला गया था। ऊन-निर्माण व्यवसाय शुरू करने के असफल प्रयास के बाद, जॉर्ज ने कम प्रभाव वाले सफाई उत्पादों को बनाने का फैसला किया जो शेष कपड़ा और कमाना कारखानों के साथ-साथ औद्योगिक अपशिष्ट और शर्मीली पानी के उपचार की सेवा करेंगे। 'पैंतालीस मिलियन गैलन लुगदी कागज का कचरा हर दिन एंड्रोस्कोगिन नदी में जा रहा था। यह एक सीवर था, 'चैपल कहते हैं। 'उन निगमों के शासन ने महसूस किया कि वे निर्माण सुविधाओं में गंदगी-सस्ती कीमतों के साथ बनाई गई किसी चीज़ के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, जिसने पर्यावरण नियंत्रण पर ध्यान नहीं दिया।' इन सब ने चैपल के इस विचार को आकार देना शुरू किया कि वह किस तरह का उद्यमी बनना चाहता है। वे कहते हैं, ''व्यापार में कुछ भी गलत नहीं था.'' 'यह केवल नैतिक एजेंट थे जो समस्या थे।'

1960 के दशक के अंत तक, टॉम और केट ने खुद को जैविक बागवानी में डाल दिया और एक वैकल्पिक स्कूल शुरू किया। केट कहती हैं, 'हम हिप्पी या फ्री-लव टाइप नहीं थे, लेकिन इस जोड़े ने खेती, निर्माण और शिक्षा के आधुनिक तरीकों पर युग की चिंता साझा की। चैपल ने अपने पिता के व्यवसाय में सूत्रीकरण रसायन विज्ञान के बारे में जो सीखा, उसका उपयोग करते हुए, प्राकृतिक सफाई उत्पाद बनाने का विचार आया। उनका पहला, इकोलो-आउट, डेयरी उपकरण कीटाणुरहित करने के लिए फॉस्फेट मुक्त यौगिक था। एक उपभोक्ता संस्करण, क्लियरलेक - एक जैव और शर्मीली कपड़े धोने का डिटर्जेंट - एक शिपिंग लेबल के साथ एक प्लास्टिक कंटेनर में आया ताकि ग्राहक इसे पुन: उपयोग के लिए केनेबंक को वापस भेज सकें। टॉम्स ऑफ़ मेन ने जल्द ही व्यक्तिगत देखभाल में शाखा लगा दी, उस उत्पाद को विकसित किया जो अंततः कंपनी को प्रसिद्ध बना देगा - टूथपेस्ट।

पर्यावरणविद् पॉल हॉकेन द्वारा सह-स्थापित एक प्राकृतिक-खाद्य थोक व्यापारी, इरेवन ट्रेडिंग कंपनी के माध्यम से, चैपल्स के उत्पादों ने विशेष स्वास्थ्य-खाद्य भंडार में अपना रास्ता खोज लिया। उनके लोकप्रिय संदेश ('प्रिय दोस्तों, हमें वापस लिखें और हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं') और संघीय लेबलिंग आवश्यकताओं से पहले सामग्री को सूचीबद्ध करने पर जोर एक आकस्मिक उपभोक्ता चेतना के साथ प्रतिध्वनित हुआ और उन्हें एक छोटा लेकिन वफादार अनुयायी अर्जित किया। लेकिन चैपल की महत्वाकांक्षा बड़ी थी। 1981 में, उन्होंने जिलेट और प्रॉक्टर एंड गैंबल के उपभोक्ता विशेषज्ञों को काम पर रखा और टॉम के बोर्ड को बूज़ एलन हैमिल्टन और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के दिग्गजों के साथ रखा। टॉम्स ऑफ मेन जल्द ही बिक्री में कुछ मिलियन कर रहा था, और राष्ट्रीय सुपरमार्केट और दवा भंडार श्रृंखलाओं में उतरने वाले पहले प्राकृतिक उत्पादों में से एक बन गया था, जो उन खरीदारों तक पहुंच गया था जो प्राकृतिक खाद्य भंडार में मृत नहीं पकड़े जाते थे।

कंपनी 25 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रही थी, फिर भी चैपल के विचार में कुछ खो गया था। 'मैं कुछ रचनात्मक के किनारे पर नहीं रह रहा था। मैं अंदर से मरा हुआ महसूस कर रहा था, 'वे कहते हैं। 1986 में, अभ्यास करने वाले एपिस्कोपेलियन ने हार्वर्ड डिवाइनिटी ​​स्कूल में अंशकालिक नामांकन किया। उन्होंने धर्मशास्त्र में चार साल की मास्टर डिग्री का पीछा करते हुए टॉम की दौड़ जारी रखी, सप्ताह में दो बार बोस्टन जाने के दौरान दार्शनिक शिक्षाओं में खुद को विसर्जित कर दिया। अनुभव ने उनकी कंपनी के मिशन के साथ-साथ उनके मूल मूल्यों को पुनर्जीवित करने में मदद की। चैपल ने अपने निदेशक मंडल के साथ बात करने के लिए दर्शनशास्त्र के प्रोफेसरों को आमंत्रित करना शुरू किया, उन्होंने टॉम के मेन के प्रीटैक्स मुनाफे का 10 प्रतिशत दान में दिया, और उन्होंने श्रमिकों को अपने भुगतान किए गए कार्य समय का 5 प्रतिशत स्वयंसेवी सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया। चैपल कहते हैं, 'बुबेर, कांत- ये मेरे मृत गुरु हैं। 'बिजनेस थ्योरी वैसे भी दर्शनशास्त्र से ही निकलती है।'

2006 में, टॉम्स ऑफ़ मेन को 35 वर्षों तक चलाने के बाद, चैपल को लगा कि यह बेचने का समय है। वह एक प्रबंधक के रूप में थक गया था, और केट एक कलाकार के रूप में अपने पिछले काम पर लौट आई थी। वह इस बात से भी चिंतित थे कि बड़ी कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धियों को खरीद लिया जाएगा, जिससे उनके मिलियन के कारोबार की बाजार हिस्सेदारी कम हो जाएगी, जिसमें वितरण और विकास के लिए आवश्यक आर एंड डी संपत्ति की कमी थी। चैपल कहते हैं, 'हमारे पास ऊर्जा खत्म हो गई थी। उन्होंने कोलगेट को 100 मिलियन डॉलर में अपना जीवन भर का काम बेच दिया।

कागजात पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद, चैपल और उनके बेटे मैट ने दो सप्ताह की यात्रा के लिए वेल्स के लिए उड़ान भरी। दिन में आठ घंटे धूप और बारिश में लंबी पैदल यात्रा करते हुए, वह इस बात से चिढ़ गया था कि कपड़ों की विभिन्न आधार परतें - कपास, पॉलिएस्टर, और ऊन - ने उसे एक बार गर्म, सूखा और महक ताजा नहीं रखा। अपने पिता से, चैपल को ऊन कपड़ा उद्योग के बारे में पता था। अपनी खुद की कंपनी शुरू करने के लिए क्या करना होगा?

जब वह घर लौटा, तो चैपल ने तुरंत खुद को ऊन में स्कूली शिक्षा देना शुरू कर दिया। प्राकृतिक फाइबर की गर्म लेकिन खुजली होने की प्रतिष्ठा थी, और बाहरी प्रकारों के पक्ष में गिर गया था, जिन्होंने 1980 के दशक में उभरी सिंथेटिक बेस-लेयर प्रदर्शन सामग्री को प्राथमिकता दी थी। हाल ही में, हालांकि, आइसब्रेकर और स्मार्टवूल जैसे कई ब्रांडों ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से आयातित नरम मेरिनो को नियोजित करके ऊन के आसपास कुछ उत्साह को पुनर्जीवित किया था। ऊन में नमी को दूर करने, शरीर की गंध पैदा करने वाले कीटाणुओं के विकास को रोकने और शरीर को गर्मी और ठंड दोनों से बचाने की अद्वितीय क्षमता होती है। चैपल के शोध को उनके अगले बड़े व्यावसायिक विचार में रूपांतरित होने में देर नहीं लगी: यू.एस. में एक हल्का, आरामदायक ऊन प्रदर्शन शर्ट बनाएं, और रासायनिक योजक से मुक्त।

'हे भगवान, फिर से?' केट याद करती है जब उसके पति ने उसे अपनी योजना बताई। 'यह टूथपेस्ट बनाने से भी कठिन था।' इस बार, चैपल एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते थे, जिसमें उनके लोकाचार हर विवरण के माध्यम से बुने गए हों। ऊन-निर्माण की प्रक्रिया - भेड़ को पालने से लेकर कपड़े बनाने से लेकर परिधान की सिलाई तक - यू.एस. में होगी और उच्चतम पर्यावरण और श्रम प्रथाओं का पालन करेगी। इस कंपनी के निर्माण में, वह अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यवसाय भी बनाएंगे। चैपल कहते हैं, 'मेरे पिता का सम्मान करने का इसका भावनात्मक लाभ था। कुछ ही हफ़्तों के भीतर, उन्होंने रैम्बलर्स वे को हैच करने के लिए अपनी स्वयं की पूंजी का लगभग 5 मिलियन डॉलर खर्च कर दिया था।

चैपल ने एक चुनौती का अनुमान लगाया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि आपूर्ति श्रृंखला बनाने में उन्हें सात साल लगेंगे। टॉम्स ऑफ मेन में, उन्हें टूथपेस्ट के स्वाद के लिए पेपरमिंट ऑयल का स्रोत खोजने के लिए कभी दूर नहीं देखना पड़ा, या एक ह्यूमेक्टेंट, इसे नम रखने के लिए एक घटक। लेकिन अमेरिकन रैंबौइलेट शीप ब्रीडर्स एसोसिएशन (जैसे मेरिनो, रैंबौइलेट एक उच्च-गुणवत्ता, नरम-फाइबर ऊन है) के साथ-साथ दक्षिण कैरोलिना से मेन तक कपड़ा मिलों और बुनकरों को कॉल करने के बाद, चैपल ने पाया कि उनके लिए घरेलू आपूर्ति बनाना चाहता था व्यावहारिक रूप से कोई नहीं था।

अधिकांश अमेरिकी भेड़ पालक ऊन के लिए भेड़ पालने पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, जो उनके प्राथमिक व्यवसाय, मांस उत्पादन से कम राजस्व उत्पन्न करता है। रैंबौइलेट का एक औसत झुंड 23 के बीच माइक्रोन काउंट (ऊन कितना महीन और अच्छी तरह से कंघी है) के साथ ऊन का उत्पादन करता है, जो अभी भी पाठ्यक्रम है, और 17, बेहतरीन है। एक ऊनी शर्ट को बिना खरोंच के त्वचा के खिलाफ पहनने के लिए पर्याप्त नरम बनाने के लिए, चैपल को 19 माइक्रोन के नीचे ऊन खोजने की जरूरत थी। चैपल के दामाद निक अर्मेंट्राउट याद करते हैं, 'कोई भी हमें नहीं बता सकता था कि इसमें कितना था,' केनेबंक के बाहर एक खेत था और चैपल की तुलना में एक या दो चीजें जानते थे, जो कुछ भी नहीं था। तभी चैपल ने उस 85 एकड़ के खेत को खरीदने का फैसला किया और 1,000 रैंबौइलेट भेड़ों के प्रजनन की महत्वाकांक्षी योजना बनाई। उन्होंने उनमें से 125 को खरीदना समाप्त कर दिया, लेकिन जल्द ही प्लग को खींच लिया - अंततः मोंटाना, नेवादा और टेक्सास में रैंचर्स को आश्वस्त करने के लिए उन्हें रामबौइलेट ऊन फाइबर एक प्रीमियम पर बेचने के लिए।

इसके बाद, चैपल को यह पता लगाने की जरूरत थी कि ऊन को कौन संसाधित कर सकता है। उन्होंने निर्माताओं की तलाश शुरू की, जिनमें से अधिकांश दशकों पहले विदेशों में चले गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध-युग के नियम के लिए धन्यवाद कि रक्षा विभाग अमेरिकी-निर्मित या -सोर्स किए गए कपड़ों को वरीयता देता है, उन्होंने कुछ ऐसे पाया जो यू.एस. सरकार के लिए मिश्रित ऊन वस्तुओं का उत्पादन करते थे। लेकिन जब चैपल उनके पास पहुंचे - उत्तरी कैरोलिना में एक बड़े कपड़ा निर्माता सहित - तो उन्हें शायद ही इच्छुक सहयोगी मिले। 'मैंने कहा, 'हमें इसे बेहद हल्के कपड़े में बुनने की जरूरत है,' और उन्होंने कहा, 'ऐसा नहीं किया जा सकता।' मैंने कहा क्यों?' उन्होंने कहा, 'आइए हम आपको बताते हैं कि यह कैसे हुआ,' 'वह याद करते हैं। चैपल, जिन्होंने हाल ही में हाथ से कताई करना सीखना शुरू किया था, ऊनी वस्त्र उत्पादन की पेचीदगियों से बात करना सीख रहे थे। उनके पास तीन दशक से अधिक का अनुभव था जो लोगों को उस समय अपरंपरागत चीजों को करने के लिए राजी करते थे। वे कहते हैं, 'मुझे थोड़ा सख्त होना पड़ा, इसलिए उन्हें पता था कि मैं कोई और शिल्पकार नहीं हूं, लेकिन मेरे मन में व्यवसाय था।' तीन महीने के भीतर, उत्तरी कैरोलिना निर्माता ने रैम्बलर्स वे का पहला फैब्रिक रन किया और चैपल को आखिरकार वह ऊन पकड़नी पड़ी जिसकी वह इस समय कल्पना कर रहा था - इतना हल्का, यह लगभग दूसरी त्वचा की तरह था। वह कहते हैं, 'वापस नहीं जाना था।

रैम्बलर्स वे का पहला उत्पाद, जिसे 2009 में लॉन्च किया गया था, एक हल्की ऊन की जर्सी थी। शुरुआती शर्ट न तो फ़ैशन-फ़ॉरवर्ड थे और न ही वह वाणिज्यिक - क्योंकि परिधान निर्माण में रंगाई प्रक्रिया इतनी जहरीली है, चैपल ने जोर देकर कहा कि वे केवल 'गोरा', भेड़ के ऊन के प्राकृतिक ऑफ-व्हाइट रंग में आते हैं। जल्द ही ग्राहक अधिक रंगों और शैलियों के लिए पूछ रहे थे - पैंट, बटन-डाउन शर्ट, स्वेटर - जिससे उन्हें लगा कि रैम्बलर्स वे सिर्फ एक प्रदर्शन पहनने का व्यवसाय बन सकता है; यह एक पूर्ण परिधान ब्रांड बन सकता है।

ऐसा करने के लिए, चैपल ने अगले कई वर्षों में आपूर्ति श्रृंखला के अधिक टुकड़ों को एक साथ जोड़ने में बिताया। उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल व्यावसायिक डाई प्रक्रिया सीखने के लिए नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में दाखिला लिया। घरेलू टिकाऊ रंगाई सुविधा खोजने में असमर्थ, उन्होंने केनेबंक में अपना खुद का निर्माण किया। चूंकि अमेरिकी ऊन को मशीन से धोने योग्य बनाने के लिए कोई जैविक प्रमाणीकरण नहीं था, चैपल ने जर्मनी में एक प्रमाणित-जैविक फाइबर-सफाई सुविधा के लिए कच्चे अमेरिकी ऊन को शिपिंग करने की प्रणाली के साथ आया, और फिर इसे एक प्रमाणित-जैविक यार्न में फिर से आयात किया। मेन में स्पिनर। वह वॉर्सेस्टर, मैसाचुसेट्स में एक बुनकर स्थित था, जो हेरिंगबोन ऊन के कपड़े का उत्पादन कर सकता था, और न्यू यॉर्क सिटी के ब्रुकलिन के बोरो में एक युगल, जिसके पास आमतौर पर इटली में पाई जाने वाली मशीन थी जो महीन-ऊन स्वेटर बुन सकती थी। चैपल ने अपने पिता के अपशिष्ट जल-उपचार व्यवसाय में काम करके प्राप्त ज्ञान से आकर्षित होकर, रैम्बलर्स वे के अपने पर्यावरण-प्रभाव मूल्यांकनकर्ता के रूप में भी दोगुना कर दिया। चैपल कहते हैं, 'हमें अमेरिकी निर्मित समाधान पाने के लिए टुकड़ों को एक साथ रखना पड़ा।'

उसके पीछे सभी तकनीकी बाधाओं के साथ, 2015 वह वर्ष होना चाहिए था जब चैपल अंततः गहरी सांस ले सके। उन्होंने आपूर्ति श्रृंखला को जोड़ने में इतनी ऊर्जा लगा दी थी; अब उसे वास्तव में लोगों से वस्त्र खरीदने के लिए कहना पड़ा। उनकी रणनीति स्वतंत्र दुकानों के माध्यम से रैम्बलर्स वे के कपड़े बेचने की थी। जोखिम कम करने के लिए, उसने खुदरा विक्रेताओं को अपना उत्पाद खेप पर बेचने के लिए दिया। लेकिन उनमें से कई ई-कॉमर्स में बदलाव से प्रभावित हो रहे थे और उपभोक्ताओं को एक महंगे, बिना नाम वाले ऑर्गेनिक-वूल ब्रांड के बारे में शिक्षित करने के लिए विशेष रूप से प्रेरित नहीं थे। चैपल कहते हैं, 'मैं जानता था कि टॉम्स ऑफ मेन के साथ हम छोटी-छोटी गलतियां कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य-खाद्य उद्योग ने बचा लिया, जो तेजी से बढ़ रहा था। 'लेकिन पीढ़ियों से अच्छे खुदरा विक्रेता कारोबार से बाहर जा रहे थे।' शटरिंग करने वाले रैंबलर्स वे का भुगतान नहीं कर रहे थे या उत्पाद वापस नहीं भेज रहे थे। बिक्री में कमी रही। उस वर्ष के अंत तक, कंपनी व्यवसाय से बाहर होने के कगार पर थी। चैपल ने स्वीकार किया, 'हमारे पास जीतने का प्रस्ताव नहीं था,' उस समय व्यक्तिगत रूप से कंपनी में $ 14.5 मिलियन का निवेश किया था। 'मुझे पता था कि हमने जो कुछ बनाया और हासिल किया है, वह सब खोने वाला है। मैंने खुद से पूछा, 'क्या आप इसे पैक करते हैं, या कोई और तरीका है?' '

हनोवर, न्यू हैम्पशायर में रैम्बलर्स वे स्टोर, डार्टमाउथ कॉलेज से आधा ब्लॉक, जगह में सभी अपस्केल कारीगर हस्ताक्षरकर्ता हैं - उजागर ईंट, चेकर टेराज़ो फर्श, और धातु के तार टोकरी। जब चैपल ने दिसंबर में इसे खोला, तो यह एक दर्दनाक डेढ़ साल के बाद अपनी कंपनी के बिजनेस मॉडल की फिर से कल्पना कर रहा था। उनकी पत्नी और बेटी ने उनसे रैम्बलर्स वे का खुदरा क्षेत्र में विस्तार करने का आग्रह किया था। पूरे खरीदारी अनुभव को नियंत्रित करते हुए, उन्होंने तर्क दिया, इसका मतलब है कि ब्रांड अपना खुद का पिचमैन बन सकता है। इसलिए चैपल ने यह सब खत्म कर दिया था - अपनी बिक्री बल को भंग कर दिया, 150 खुदरा खातों से बाहर निकाला, और व्यापार शो और विज्ञापन छोड़ दिया। 'हमने इसे अभी छोड़ दिया,' वे कहते हैं।

अगले पांच वर्षों में, चैपल ने पूरे देश में 14 और स्टोर शुरू करने के लिए खुदरा क्षेत्र में पूरी तरह से जाने की योजना बनाई है। उन्होंने हाल ही में ब्लोआउट के लिए एक और $ 2 मिलियन जुटाए हैं, पट्टों के लिए शीर्ष डॉलर खर्च कर रहे हैं - 1,500- से 2,000-वर्ग फुट के शोरूम - प्रमुख बाजारों में, और हाल ही में कंपनी की ई-कॉमर्स साइट को फिर से लॉन्च किया, सभी को एक उपभोक्ता को अदालत में वर्णित किया। आंतरिक रूप से युवा शहरी के रूप में जो 'बोस्टन से बोलिनस' की यात्रा करता है। एक लंबवत एकीकृत अमेरिकी-निर्मित खुदरा विक्रेता होने के नाते, चैपल का तर्क है, रैम्बलर्स वे भी देता है - जो अब $ 250 विषम ऊन लपेटने वाली पोशाक से $ 460 पुरुषों की सबसे खराब ऊन जैकेट तक सब कुछ बेचता है - एक अनूठा लाभ, क्योंकि यह सूची को नीचे तक नियंत्रित करता है ऊन।

लेकिन चैपल के उड़ते हुए सीखने के दृष्टिकोण ने उन्हें ऐसी गलतियों के लिए अतिसंवेदनशील बना दिया है जो फैशन के दिग्गजों के लिए स्पष्ट हो सकती हैं। 'हम एक कंपनी के रूप में यह नहीं समझते थे कि फिट होना महत्वपूर्ण था। न केवल फिट, बल्कि डिजाइन की गुणवत्ता, 'ब्रांड के कपड़ों के चैपल को स्वीकार करते हैं, जो इस साल तक, एक सीज़न से दूसरे सीज़न तक असंगत रूप से फिट होते हैं। फैशन और खुदरा क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित व्यापारियों और डिजाइनरों की भर्ती करने की कोशिश करने के बजाय - नवजात ब्रांड को बढ़ावा देने का सबसे कुशल और प्रभावी तरीका - चैपल ने कंपनी के डिजाइन का नेतृत्व करने के लिए ज्यादातर अपनी बेटी एलिजा पर भरोसा किया है। हाल ही में, व्यापार में 10 साल, उसने अपने साथ काम करने के लिए एक महिला वस्त्र डिजाइनर, साथ ही साथ टिम्बरलैंड और कोलंबिया स्पोर्ट्सवियर के दो अनुभवी डिजाइनरों को मेन्सवियर चलाने के लिए काम पर रखा है।

पारंपरिक रिटेल पर चैपल का दांव जोखिम भरा है, और कभी-कभी वह अत्यधिक आत्मविश्वास से भरे लगते हैं। चैपल कहते हैं, 'आप हनोवर में एक स्टोर डालते हैं, और अचानक यह एक मिलियन डॉलर [बिक्री में] है, जो वर्तमान में $ 5 मिलियन जुटाने की कोशिश कर रहा है। 'और अगर मैं पोर्ट्समाउथ में एक स्टोर रखूं, तो यह .2 मिलियन है।' लेकिन वह गणना बेतहाशा आशावादी है। एनपीडी परिधान विश्लेषक मार्शल कोहेन कहते हैं, 'विशिष्टताओं [खुदरा विक्रेताओं] की विफलता दर पहले तीन वर्षों में लगभग 43 प्रतिशत चलती है। 'इंटरनेट वाणिज्य के हमले के साथ, वह दर तेज हो रही है।'

वे कहते हैं, 'अमेरिका में बने परिधानों के लिए अधिक भुगतान करने के इच्छुक उपभोक्ताओं का प्रतिशत छोटा है, फिर भी उनमें से अधिकांश को लगता है कि यह एक अच्छा विचार है।' 'समस्या क्या है? कीमत।

चैपल को उपभोक्ताओं को यह भी समझाना होगा कि उन्हें स्थानीय, स्थायी रूप से सोर्स किए गए कपड़ों के लिए और अधिक फोर्क करना चाहिए जो कि उत्पादन के लिए अधिक महंगा है - कुछ ऐसा जो कई ब्रांडों ने करने की कोशिश की और असफल रहा। वे कहते हैं, 'अमेरिका में बने परिधानों के लिए अधिक भुगतान करने के इच्छुक उपभोक्ताओं का प्रतिशत छोटा है, फिर भी उनमें से अधिकांश को लगता है कि यह एक अच्छा विचार है।' 'समस्या क्या है? कीमत। और विश्व स्तर पर और अन्य लोगों के लिए लागत के ज्ञान की कमी।' वह 'धीमे फैशन' में बढ़ते आंदोलन की सवारी करने की उम्मीद कर रहा है - लोग अपने कपड़ों के नैतिक और टिकाऊ उत्पादन की देखभाल कर रहे हैं - रैम्बलर्स वे को वफादार ग्राहक आधार जीतने में मदद करने के लिए जिसे चैपल ने एक बार टॉम ऑफ मेन के साथ आनंद लिया था। चैपल जोर देकर कहते हैं, 'आपको अपने उद्यम को वित्तपोषित करने के लिए लक्षित दर्शकों के साथ शुरुआत करने की जरूरत है,' चैपल जोर देकर कहते हैं कि शुरुआती दिनों में उनके टूथपेस्ट की कीमत क्रेस्ट से दोगुनी थी, इससे पहले कि वह कीमत कम करने में सक्षम थे।

चैपल ने पाया है कि अमेरिकी निर्मित आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण कभी पूरा काम नहीं होता है। संपूर्ण प्रयास एक बार में पूरी तरह से व्यावहारिक और अथक रूप से विचित्र है। जैसे-जैसे उनके ऑर्डर की मात्रा बढ़ती है और डकवर्थ और वूर्मी जैसे नए ऊन अपस्टार्ट सामने आते हैं, उन्हें उम्मीद है कि मांग अधिक अमेरिकी कपड़ा आपूर्तिकर्ताओं को जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए राजी करेगी। लेकिन ये नए प्रतियोगी कम-माइक्रोन ऊन की सीमित घरेलू आपूर्ति पर भी लड़ रहे हैं, जिसका अर्थ है कि चैपल को अंततः जर्मनी में एक प्रोसेसर से अपना स्रोत बनाना पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है, तो रैम्बलर्स वे के कपड़ों की कीमत कम हो सकती है, लेकिन यह आंशिक रूप से कंपनी के मिशन की कीमत पर होगा। इस बीच, कुछ साल पहले, देश का पहला कार्बनिक-प्रमाणित यार्न डायर सैको, मेन में सामने आया - रैम्बलर्स वे मुख्यालय से केवल 15 मिनट - इसलिए चैपल अपनी कुछ मरने की प्रक्रिया को वहां स्थानांतरित करने में सक्षम है। चैपल अपने फार्महाउस में चाय की चुस्की लेते हुए कहते हैं, 'शायद यह एक भोला-भाला विचार था कि अमेरिका में फिर से टेक्सटाइल करना चाहता हूं। 'लेकिन अब सारी ताकतें हमारे पक्ष में जा रही हैं।'

फैशन के हिसाब से धीमा

'स्लो फैशन' सस्टेनेबल माइंडेड अपैरल स्टार्टअप्स के साथ सस्ते, डिस्पोजेबल फास्ट-फ़ैशन उद्योग का मुकाबला कर रहा है।

एवरलेन पूर्व वीसी माइकल प्रीसमैन ने जे.क्रू, गैप और मार्क जैकब्स की प्रतिभा को पुरुषों और महिलाओं के परिधान ई-कॉमर्स कंपनी को डिजाइन करने के लिए भर्ती किया जो 'कट्टरपंथी पारदर्शिता' को एक ब्रांड अनुभव में बदल देता है। वह $ 88 रेशम टैंक पोशाक? आप Hangzou, चीन, उस कारखाने के बारे में जान सकते हैं जिसने इसे बनाया है - या अन्य 17 निर्माताओं में से कोई भी जहां सैन फ्रांसिस्को स्थित कंपनी के कपड़े और सहायक उपकरण बनाए जाते हैं।

हरा प्यार यह सैन फ्रांसिस्को-आधारित फैशन रिटेलर 2010 में पति-पत्नी टीम लिंडा बाल्टी और क्रिस्टोफ फ्रेहसी द्वारा स्थापित शून्य-अपशिष्ट महिलाओं के कपड़े और सहायक उपकरण डिजाइन करता है। इसके मालिकाना कपड़े, पुनर्नवीनीकरण पॉलिएस्टर, लकड़ी के फाइबर और कार्बनिक कपास से बने होते हैं, गैर-विषैले रंगों का उपयोग करते हैं; वे एलए में मिल जाते हैं और सैन फ्रांसिस्को और ओकलैंड में निर्मित होते हैं।

नादामी अपने आलीशान कश्मीरी हुडी और स्वेटर बनाने के लिए, मैट स्कैनलन, डिडेरिक रिजसेमस और हदास सार द्वारा स्थापित ई-कॉमर्स कंपनी ने बिचौलिए को काट दिया, सीधे मंगोलियाई रेगिस्तानी चरवाहों को लक्जरी फाइबर के लिए ऊन व्यापारियों की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक कीमत का भुगतान किया - एक मॉडल NYC-आधारित कंपनी की योजना पेरू, न्यूजीलैंड और मिस्र में दोहराने की है।

अमेरिकन जायंट बेयार्ड विन्थ्रोप ने 2012 में अपने 100 प्रतिशत घरेलू स्तर पर 89 डॉलर की सूती स्वेटशर्ट के साथ धूम मचा दी, जिसे एक पूर्व एप्पल डिजाइनर ने बनाया था और 'अब तक का सबसे अच्छा हुडी' कहा जाता है। ई-कॉमर्स कंपनी उत्तरी कैरोलिना और कैलिफ़ोर्निया में कारखानों में प्रीमियम मजदूरी का भुगतान करती है, जिसके पास इसके मालिक हैं या इसके साथ विशेष ठेकेदार संबंध हैं, और नई श्रेणियों में शाखाएं होंगी, जिनमें बुना हुआ कपड़े, चिनोस और डेनिम शामिल हैं।

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